QUARTIERS Singapour
QUELQUES QUARTIERS A VISITER
point vert: Bugis / Arab Street
point bleu: Chinatown / Club street
point violet : Little India
point jaune: CBD
point rouge:Orchard
point blanc: City Hall
point orange : Marina Bay
point marron: Clarke Quay / Robertson Quay
CARTE
Bugis / Arab Street
A Bugis, il y a un grand marché en plein air, avec plein de fringues et de babioles dont raffolent les ados asiatiques. J’y ai acheté des boucles d’oreille, oxydées et toutes noires après 3 jours, qualité bonjour.
Pour sortir et changer d’air, autour de Arab street, c’est cool selon moi: les bières ne sont pas chères, l’ambiance est décontractée, on ressent beaucoup moins la pression sociale ambiante de Singapour, et les bars sont colorés, avenants et certains, originaux.
La mosquée Masjid Sultan est magnifique de nuit, genre Aladin, après c’est pas non plus la peine de se déplacer exprès, sauf si vous êtes musulman ou curieux des mosquées.
Non loin, il y a un immeuble, le Parkview Square, qui ressemble à rien d’autres à Singapour. C’est l’immeuble de bureaux le plus cher de Singapour, et il y a dedans l’ambassade autrichienne, mongole, et des Emirates. Et pas la France.
Il faut absolument rentrer dedans, et si vous êtes un peu riche (mais pas besoin d’être très riche non plus), prendre un verre de vin dans le bar incroyable du rez de chaussée: la barwoman avec des ailes d’ange va chercher les bouteilles derrière les baies vitrées de 15 mètres de haut, en volant dans les airs, trop cool. En regardant autour, vous verrez des statues de gens célèbres genre Mozart ou Einstein.
Évidement son surnom est Gotham. Pourquoi? Ben voila pourquoi!
Un autre bon plan, mais bien plus au nord ouest: le restaurant/food court Swee Choon Tim Sum au 191 Jalan Besar, ils ont une petite terrasse derrière, avec des rats pas loin, mais des Dim Sum, POUAAAH, trop bons.
Notez que c’est également depuis le quartier de Bugis que partent les bus vers la Malaisie.
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Chinatown / Club street
A faire dans le coin:
- Pagoda Street, la petite rue piétonne, avec plein de magasins de babioles chinoises,
- le Chinese Heritage Center (raconte le début des migrants chinois à Singapour, avec l’Opium, la mafia tout ça),
- Le Temple de la relique de la dent de Bouddha, sur South Bridge Road: un super grand temple en forme de pagode et de couleur bordeaux, vraiment chargé de spiritualité
- Manger dans un restaurant en buvant de la Tiger Beer et se balader un soir de Chinese New Year (généralement début février), quand les rues sont alors bondées, où on vend des oranges à la criée et où des tresses de pétards explosent dans tout les sens, durant le créneau de 10 minutes autorisé par la municipalité (sinon: couic: la police!)
- Aller au temple hindous du bout de pagoda street
- Sentir le durian à la sortie du métro (je vous assure ça sert à rien de goûter c’est pas bon, et ceci est une vérité universelle, pas besoin de pincettes et dire “je n’aime pas”)
- Sortir sur club street, dans un des bars de la rue, ou sur un des bars sur les toits.
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Little India
Métro: “Little india” (olé), le quartier s’étend autour de Serangoon Road.
« Image évocatrice du Singapour d’autrefois, Little India est un quartier décrépit dont l’organisation anarchique manifeste un trop-plein de vie largement disparue du reste de la ville. Les arcades des shophouses débordent de denrées alimentaires, des haut-parleurs diffusent de la musique indienne, des enseignes commerciales peintes à la main couvrent le béton, d’alléchants effluves de nourriture flottent dans l’air et l’on croise sur les marchés des hommes en dhoti (pagne). Bref, une Inde pittoresque» Site web du Lonely Planet.
La description donne le ton, mais la réalité est un peu plus aseptisée je trouve : ce n’est pas si proche de Bagdad, Calcutta ou pire, Paris, comme le suggère le commentaire. En gros, ce n’’est pas un immense bazar. Néanmoins, il est vrai que l’on respire des odeurs tellement typiques du pays de Gandhi, il est vrai que certains jours on croise plus d’hommes que de femmes, et que si vous souhaitez vous balader avec une pastille rouge sur le front, vous êtes effectivement au bon endroit dans Singapour.
Notez que le Mall Mustafa est ouvert 24 sur 24, et on trouve de tout, oui c’est possible
A voir en Janvier ou Février, selon le calendrier lunaire: Le festival des pics dans les joues, et des épingles dans le dos! WouHOU En langage savant, on dit le jour de Thaïpussam. On fête la victoire de Murugan, fils de Shiva sur les démons, et on rappelle au passage que le monde est souffrance (principe de base de la religion hindouiste), et que nous devons tout de même rester optimistes. OU comment s’enfiler des hameçons partout sur le corps et rester positifs. Les festivités, pleines de sang, de cris de douleur et de sourires d’enfants (AAARRGH) battent leur plein sur Serangoon Road. La procession commence généralement tôt le matin, et à l’arrivée, les pénitents peuvent faire don de leur cheveux.
Note: il est parait qu’il est interdit de pratiquer cette tradition en Inde, en raison des infections et accidents dans le pays, En revanche, à Singapour et en Malaisie, cette fête est encore autorisée dans sa pratique la plus extrême!
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CBD (Center Business District)
Vous préférez largement Gordon (Michael douglas) à Buddy (Charlie Sheen) dans Wall Street? Le Burn Out n’a pas de secret pour vous? Lorsque votre bras est arraché, vous hurlez“Putain! Ma rolex!”? Vous trouvez que Amanda Woodward (Melrose place) est une bombe atomique, au niveau de sa personnalité? Vous pensez que Jérôme Kerviel a juste fait son boulot? Et en plus vous aimez manger avec des baguettes?
Ce quartier est fait pour vous. Le CBD (Central Business District) concentre les gratte-ciels, les banques, et les Porsches de la ville (quand elles ne sont pas dans le parking de Papa). Ça vit en semaine, s’éteint le weekend. Il y a quelques bons points, dont le “Lau Pa Sat” , le premier food court où j’ai mangé à Singapour. Il a été construit en 1894 (la même année que la première vente de coca cola en bouteille, c’est dingue non?) et est tout en fer forgé blanc. Le soir la route à côté ferme l’accès aux voitures et des dizaines de stands de satays (brochettes de viandes indonésiennes) se battent pour servir les banquiers encore au travail après 21 h.
Il y a aussi un truc de barjot à faire: le bar One Altitude, le plus haut bar ouvert sur un toit du monde. Le mercredi, c’est gratuit pour les poufs (25 SGD pour les garçons avec une boisson). Hiiiiiiiiiiiiiiii . La vue est vraiment super, je crois même arriver à discerner mon salon. Mathieu dit que j’exagère un petit peu.
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Orchard
Mall…Mall…Mall…
Voila
Pour papi et mamie: Mall signifie centre commercial
Ah non!! Il y a aussi le rue Emerald Hill Road, avec quelques bars, et surtout quelques baraques de malade de type colonial shophouse, qui n’ont pas l’air comme ça de l’extérieur (enfin si, elles sont très jolies aussi de l’extérieur), mais à l’intérieur sont juste oufissimes. Y aller un jour de weekend où il fait beau et chaud, les portes d’entrée sont ouvertes pour faire passer l’air J. Si vous ne voyez pas, sachez que certaines maisons ont le sol en fait creusé de plusieurs mètres à l’intérieur, qui donne un séjour immense, et généralement lumineuse grâce à un système de grandes baies vitrées sur le mur opposé!
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City Hall
Moi j’aime bien ce quartier.
il y a la cathédrale du Good Shepherd où j’allais à la messe de temps en temps (ouais je crois en Dieu, connard) et, où un soir rempli d’émotions, j’avais surpris la chorale de Singapour répéter les chants de noël et notamment le minuit chrétien en plein mois de novembre. La vérité, j’en pleure encore. Elle est fermée malheureusement, pour le moment.
Il y aussi Chijmes, un repère de bars et restaurants (dont une très bonne pizzeria, le “Giardino”) agencées autour d’une église blanche immaculée et … désacralisée (il y a des soirées privées dedans, je crois). On peut aussi voir sur la place des matchs de rugby sur écran géant, un nid à Australiens apparemment.
Tout proche, se trouve le fameux hôtel “Raffles”, un hôtel au raffinement British colonial, bâti en 1887 (c’est fou! c’est justement cette année que Louis Pasteur présente son vaccin contre la rage à l’académie de médecine française…).
Il y a l’intérieur un bar superbe en terrasse, où on peut boire LE cocktail de Singapour: le “Singapore Sling”. Comme vous êtes au bar qui a, à l’époque, embauché l’inventeur de ce cocktail pour femelles, il coûte un peu cher, mais est très bon. Il y a à côté une mini galerie marchande pour mémères à son chienchien en laisse Gucci, mais il y aussi la petite boutique de l’hôtel, avec plein de souvenirs un peu orignaux: des autocollants pour valises, des posters style grand voyageur du XIXème, des torchons (oui oui, torchons) un peu originaux et plutôt classes (oui oui classes). Moi j’ai acheté un carnet, quelques dollars, avec l’image célèbre en beige et noir qui dit “Where else should one partake of the singapore sling but at Raffles Hotel”, je l’ai découpée, et je l’ai mise dans un cadre: trop créative, innovante et merveilleuse. Ne me remerciez pas. On peut ensuite continuer la visite de l’hôtel jusqu a l’entrée principale de l’hôtel et son portier, en passant par les couloirs empruntables même habillé comme un touriste.
Au fait, j’ai une petite phrase qui me vient: Un touriste peut se reconnaitre à ce qu’il est habillé d’une manière dont il n’oserait jamais s’habiller chez lui. Et je vous jure que c’est vrai.
Dans la tour qui abrite la station de MRT city hall, il y a un mall, un peu de luxe. Il y a aussi un endroit que je ne manque jamais de visiter quand je suis dans le coin: une petite galerie d’art, au rez de chaussée au fond, au nord (à l’opposé de l’entrée du métro). Une mine d’or, ou plutôt une mine d’art: je n’y connais absolument rien, mais c’est à chaque fois un vrai plaisir de voir les sculptures et les tableaux qu’ils proposent, qui coûtent trois bras et 28 Rolexs, voir plus, et parfois de la main de grands artistes.
Autour de City Hall, il y a enfin des sites un peu historiques et culturels, comme la petite église arménienne sur Hill St, la grande église toute blanche Saint Andrew, qui a à l’intérieur une association de bleu et de blanc magnifique (allez L’OM). Il y a aussi un peu plus loin le musée Peranakan. Il est petit et bien fait. Les Peranakans sont grossièrement les populations qui vivent à Singapour, en Malaisie et en Indonésie principalement, issues du métissage entre les pêcheurs et marchands chinois ou indiens qui sont restés pour les beaux yeux des malaisiennes et indonésiennes. Comme c’est mignon. Physiquement, je ne vois pas la différence avec un Singapourien, ou un Malais, pourtant il parait qu’ils arrivent à se reconnaitre entre eux dans la rue… wouaou.
Bref, j’aime bien ce quartier.
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Marina Bay
Proche de City Hall, il y a l’ancien terrain de cricket des colons anglais. Le dimanche, les workers indiens et les workers Philippines se rassemblent entre copains, copines dan le coin. La vue sur le CBD est pas mal pour des photos en fin de soirée.
Il y a ensuite le Marina Bay Sands évidemment, un peu l’emblème de Singapour. Désolée de détruire vos rêves, mais il faut être clients de l’hôtel (dont les chambres ne sont apparemment pas folles pour le prix, selon Kate Moss) pour se baigner dans la fameuse piscine à débordement (qui donnent l’impression de tourner dans un film policier américain genre deux flics à Miami).
De plus pour y monter, sans pouvoir accéder à la piscine, soit vous payez l’accès à la plateforme (app. 20 SGD), soit vous vous habillez bien, et arrivé à l’ascenseur vous dites que vous allez au “Kudeta”, et c’est alors gratuit (enfin vous prenez un verre, voir vous montez et redescendez (“flut, j’ai oublié un truc”). la vue est un peu plus limitée mais meilleure sur la piscine en journée, mais 20sgd ne valent pas la différence de panorama, selon moi.
En bas du Marina Bay Sands, c’est un énorme mall, et il y a aussi un casino, gratuit pour les étrangers (autant dire les chinois) et 150 SGD l’entrée pour les singapouriens: le gouvernement ne veut pas d’une population de débauchés comme leurs cousins de Chine (ce n’est pas moi qui le dit). Le truc en coquillage devant, c’est un musée avec des expos temporaires. Derrière, il y a un parc à la Avatar la nuit: des arbres artificiels lumineux, pas mal!
Revenons de l’autre côté du lac: le beau hôtel blanc, c’est le Fullerton. Je ne connais pas, je ne peux dire plus. Juste à côté, c’est le deuxième emblème de Singapour, le Merlion: un croisement entre un poisson et et un Lion… mais où avaient la tête les parents.
Pas loin, il y a mon musée préféré que j’adore et où je suis allée deux fois, bientôt trois: le musée des civilisations asiatiques. (voir dans “activités”)
En face, se trouve Boat quay, qui est l’ancien port de Singapour, aujourd’hui, bars, restaurants et australiens se succèdent.
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Clarke Quay / Robertson Quay
Des bars, des néons, des touristes, des putes (mais pas trop et pas avant 23 h, on reste à Singapour quand même) et des mojitos qui coutent plutôt chers: bienvenue dans le quartier des jeunes Singapouriens en quête de débauches contrôlées (ne me méprenez pas, à côté de la Thaïlande, ça reste un couvent).
Pas vraiment de souvenirs particuliers, à par le Zouk, un peu plus loin sur roberston quay, la seule boite de nuit où je suis sortie, et ou Mathieu s’est fait viré… plusieurs fois…le même soir … sans aucun souvenir…pas de souvenirs particuliers que j’vous dis! Il y a aussi le Cuba Libre, un bar où tout le monde danse quoi qu’il arrive, une ambiance très sympa, mais on est un peu trop serré. Il y a aussi le Wine Connection qui est sympa en fin de journée, et le EM by the river sur Robertson Quay (le quai dans le prolongement de Clark Quay), qui a des prix “relativement” raisonnables, une joli terrasse avec des arbres et des tables en bois brut, et des bons brunchs qui restent abordables.
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Visitez aussi la page “activités“, qui vous donneront des idées pour vous occuper le weekend, je l’espère :).
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